جلسه سوم      دامن انواع گشاد    روش پارسی دامنهای(چهارترک شش ترک هشت ترک)و(کلوش نیم کلوش چهارکلوش)ودامن دورپیلی برای هرمدل دامن ترک دورکمر وباسن راتقسیم میکنیم برتعداد ترکهایی که میخواهیم... یک ترک ازچهارترک= کمروباسن راتقسیم برچهارکرده، چون کاغذرادولا میکنیم، نصف آنرا اندازه میزنیم.گشادی پای دامن روی قد هفتاد معمولا سه برابرکمر میباشد.یکسانت به نشان کمر اضافه کرده  و آن محل را مستقیم وصل میکنیم به باسن بزرگ، سپس یک سانت اضافه را تا باسن کوچک، بامنحنی پُر خط کش میگیریم. باسن را توخالی  وصل میکنیم به پایین دامن طوری که وسط این خط باخط مستقیم یکونیم سانت فاصله داشته باشد.ازبغل پایین دوونیم سانت بالا میآییم ومنحنی پُر به پنجسانت مانده به وسط ترک ختم میکنیم.درپایان نیم سانت از وسط کمر بصورت منحنی خالی میکنیم . از این الگو چهار عدد میبریم.    یک ترک از شش ترک= کمرو باسن را  تقسیم بر شش کرده، چون کاغذ را دولا میکنیم نصف آنرا اندازه میزنیم.گشادی پای دامن را روی قدهفتاد  سه برابر کمر علامت میزنیم.محل کمر را هفت و نیم میلی متر اضافه کرده مستقیم به باسن بزرگ وصل میکنیم ،سپس اضافه کمر را بامنحنی پُرخط کش  تاباسن کوچک میگیریم.خط منحنی درز بغل، با خط مستقیم فرضی یک- سانت  فاصله  وپهلوی پایین  یک وهشتاد بالا آمده  وبا منحنی پُر خط کش  به سه ونیم سانت مانده به وسط ترک وصل میگردد.سه ونیم میلی متر هم وسط کمر تا درز بغل خالی میشود...                          یک ترک از هشت ترک= کمروباسن را تقسیم بر هشت کرده وچون کاغذ را دولا میکنیم نیمِِِ آنرا اندازه میزنیم.قددامن هفتادسانت وعرض آن هم سه برابر کمر میباشد.نیم سانت به کمر اضافه نموده  وآنرا مستقیم به باسن بزرگ و سپس نیم سانت اضافه را  بامنحنی پُرخط کش  تا باسن کوچک میگیریم. اختلاف وسط خط منحنی  باخط مستقیم فرضیِ پهلو نیم سانت و بالا- آمدنِ بغل دامن  25/1 سانت و وصل آن با منحنی پُر به دو سانت مانده  به وسط ترک  میباشد. از وسط کمرهم دو ونیم میلی متر خالی میکنیم. (شرح جدول اختلاف اندازهای                                                    ترکهای مختلف)                          چهارترک   شش ترک   هشت ترک   مقداری که ازبغل به کمر اضافه میشود.یک سانت 5/7 میلیتر   پنج میلیمتر فاصله منحنی پهلووخط راست فرضی. 5/1سانت یک سانت  نیم سانت بالا آمدن درز پهلو در پایین دامن.       5/2سانت 18میلیمتر  25/1میلی فاصله خط بغل به وسط پای دامن.     پنج سانت  5/3 سانت    دو سانت خالی کردن وسط جلوی کمر.           نیم سانت  5/3میلیمتر    5/2 میلی (مهم)برای برشهایی مانند دامن ترک به هیج وجه نباید پارچه بالا وپایین وخواب داشته باشد. 30 38 935 0935     مبتکرومعرف(روش پارسی)علیرضاقاسمی راوندی     77999459-021

          پا ر چه ها                بطور کلی پار چه ها را  به پنج گروه اصلی تقسیم میکنیم :  1  ـ پارچه های مصنوعی .... 2 ـ پارچه های ابریشمی .... 3 ـ پارچه های پشمی .... 4 ـ پارچه های نخی .... 5 ـ پارچه های کتانی .... اولین گروه پارچه های مصنو عی هستند که از مواد مختلف خام و ترکیبات پیچیده شیمیایی تهیه میشوند. چهار گروه بعدی پارچه های طبیعی هستند. دو گروه ابریشمی و پشمی منشأ حیوانی و دو گروه پارچه های نخی و کتانی  منشأ گیاهی دارند .      ( شناخت پارچه ها از روی درجه   حرارت  اتو )                                 درجه 1 :  ( ضعیف )   برای شناخت پارچه ها  از روی درجات  بعضی از  اتو ها  که به  صورت  کلمات  فارسی نوشته   شده اولین درجه  که دارای  کمترین  حرارت  اتو  میباشد ،  ضعیف  نامیده میشود . درجه  ضعیف  برای دو گروه پارچه های مصنو عی سلولز  و  سنتتیک که الیاف  آنها  با فعل  و  انفعالات  شیمیایی  تهیه می شود مناسب میباشد . این پارچه ها با حرارت زیاد جمع میشوند و در مقابل حرارت آتش مانند لاستیک میسوزند و از آنها گلوله هایی سفت و سیاه باقی میماند. از انواع آن : ژرسه ـ پلی استر ـ پاناما ـ فلامنت و نایلون میباشد ...              درجه 2 :( ابریشم مصنوعی ) روی اتو هایی که درجات آن بصورت کلمات فارسی مشخص شده  بعد از ضعیف  ابریشم مصنوعی را می بینیم. درجه ابریشم مصنوعی  برای پارچه هایی با الیاف مصنوعی  که با رشته های طبیعی مخلوط شوند مناسب میباشد . این پارچه های خوش حالت  که گروه  زیادی از  پارچه ها را تشکیل  میدهند، دوخت و برشی ساده تر از گروه اول دارند . مشهورترین آنها  تترون  و ترگال میباشد....                                                              درجه   3 :   ( ابریشم ) سومین درجه ای که روی اتوها مشخص شده  ابریشم و برای پارچه های ابریشمی مناسب است . این نوع پارچه از رشته هایی که کرم ابریشم به عنوان پیله به دور خود می تند تهیه میشود. پارچه ابریشم بسیار نرم و لطیف و همینطور محکم و بادوام است. ازمحسناتش اینکه درهوای سرد، گرم و در هوای گرم ، خنک میباشد . از انواع آن کرپ ژورژت ـ ارگانزا ـ شیفون و ساتن را می توان نام برد ....                                                          درجه 4 : ( پشم ) این درجه حرارت برای پارچه هایی که از پشم حیوانات تهیه میشوند ، مناسب میباشد پارچه های پشمی گرم و سبک، چروک ناپذیر،جذب کننده رطوبت و بسیار محکم و بادوام میباشند . پارچه های پشمی به راحتی اتو خورده و حالت میگیرند . آنها در برابر برق عایق هستند و در مقابل آتش از خود مقاومت نشان داده و به سادگی نمی سوزند . از انواع آن فاستونی ها شامل :  گاباردین ـ فلانل ـ کانگا ـ فوتر و ماهوت رامیتوان نام برد. مشهورترین پارچه پشمی کشمیر میباشدکه گرمی و خصوصاً وزن سبک آن این نوع پارچه راازانواع آن متمایزمیکند درجه    5   : ( پنبه ) یا ( نخ )     این درجه حرارت مخصوص پارچه هایی است که از پنبه تهیه میشوند. دوام، سبکی، محکمی و خصوصاً خنکی از مشخصات بارز آن میباشند . پارچه های نخی جذب کننده رطوبت و هنگامی که خیس باشند محکم تر میشوند . پارچه های نخی نرم و خوش اتو ، برش و دوخت آنها ساده تر میباشد . بهتر است پارچه های نخی را قبل از برش آب کشید تا به مقدار لازم آب بروداز انواع آن:چلوار ـ کدری ـ چیت ـ متقال و پپلین را میتوان نام برد درجه   6 : ( کتان ) پارچه های کتانی به پارچه هایی اطلاق میشود که از الیاف گیاه کتان تهیه میشوند جنس این پارچه ها بسیار بادوام ،محکم و جاذب رطوبت میباشند.سطحی صاف دارندو خیلی زود چروک میشوند از انواع آن : آکار و آرو را میتوان نام برد ...                       درمورد مقدار مصرف پارچه برای مدلهای مختلف، معمولاً پارچه فروشها اطلاعات کاملی دارند آنها با محاسب? طرح و عرض پارچه، درشتی و باریکی اندام، قد لباس، مقدار مصرف را مشخص میکنند. و چون این مسعله در ارتباط با کارشان میباشد، فوق العاده برایشان اهمیت دارد .خیاط نیز میتواند مدلهای ساده را براحتی محاسبه کند اما تا کسب تجربه و مهارت لازم میتواند بعد از آماده نمودن الگو، آنرا به ترتیبی که روی پارچه پهن میکند با مشخص کردن عرض با وسیله ای ، الگوها را بطریقه صحیح کنار هم قرار داده تا متراژ دقیق را محاسبه کند. (مهم)نام صاحب لباس، مدل، عرض پارچه، مقدار مصرف و تکه ای از پارچه را ثبت کنید ...                                 30 38 936 0935        علیرضا قاسمی راوندی    02177999459

جلسه دوم          دامن انواع پیلی ها        روش پارسی            برای یک پیلی وسط جلوی دامن 10سانت به وسط آن اضافه میکنیم وچون دولا بریده میشود مجموع پیلی به 20 سانت میرسد مقدار پیلی در اختیار خودمان است این پیلی می تواند یک طرف و یا دوقلو باشد. برای پیلی دو قلو و اینکه لب? آن صاف بایستد 1 سانت  از مقدار لب? پایین کم میکنیم و آنرا با خطی جدید به لب? اصلی پیلی روی باسن بزرگ میرسانیم،خط را مستقیم ادامه داده وتا کمر میرسانیم هر مقدار که از کمر گرفته شد، از مقدار ساسُنها کم میکنیم. تمام پیلی های مبحث ما تا باسن بزرگ دوخته میشوند. برای داشتن پیلی یک طرف یا دوقلو روی پا، خط وسط ساسن را ادامه داده و آن محل راباز میکنیم و مقدارآن از 16 تا 20 سانت میباشد واگر پیلی یکطرف باشد لبه پایین آن 5/1 سانت بازمیشودکه مانند قبل عمل کرده وساسن راهم هرمقدارکه باشد با پیلی تاباسن کوچک میگیریم . برای پیلی های سه عددی روی پا 9 سانت، برای سایز 38 از وسط دامن، به طرف روی پا، خط میکشیم. این فاصله در سایزهای مختلف 1 سانت کم و زیاد شده و با فاصله 5/3 سانت میباشند. هر مقدار که روی پیلی باشد، دو برابر آن را  باید زیر پیلی بدهیم. فاصله های  خط کشی  شده جای پیلی ها  باقیچی جدا شده و به اندازه دو برابر زیرپیلی به وسط آن اضافه میکنیم. دو طرف وسط  و کنار دامن را هم  به طرفین میچسبانیم. لب? پایین پیلیها نیم سانت بازمیشود ومانندقبل عمل میشود. مقدار ساسن هم در تعداد پیلیها تقسیم شده و تا باسن کوچک گرفته میشوند. پیلی بیشتر فاصله را کم میکند .     برای پیلی روی یک پا(پای چپ)نیازبه الگوی کامل داریم. میتوان روی الگو خطوطی رسم کرد وبا برشی قسمت پایین را چین یا پیلی داد. می توان سمت راست جیب  و سمت چپ پیلی داد. میتوان گوش? پای دامن را با برشی منحنی پیلی های 2سانتی داد. علت اصلی برش کج و یا منحنی در بالای این پیلی آن است که  جای درز برای دوخت پیلی ها  به دامن داشته باشیم  و زیر پیلیِ اول را  از روی خودِ دامن استفاده کنیم . بیشتر این تکه را بصورت جدا بریده  و به نصف زیر پیلی  از روی خودِ دامن می دوزیم. باصحیح پهن کردن دامن و خط کشی لبه روی پیلی ها آنها را با اطو خط انداخته، سپس پیلی ها را روی میزاطو شکل داده باسوزن در دو طرف محکم کرده با پارچه اطو میزنیم . روی مدل ها هر کجا چین ویا پیلی مشاهده کردید اوازمان در الگو می باشد . که گاهی هم بصورت انتقال ساسن بدست میآید .       30 38 936 0935    مبتکر و مدرس ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی      02177999459

جلسه اول        دامن مادر الگو           روش پارسی درچهارسایزاصلی، سایز باضافه 10 نصف دورباسن وسایزمنهای 3 نصف دورکمر میباشد.در روش پارسی همیشه سمت راست بالای الگوو وسط آن جلوی خودمان میباشد. برای برش دامن،مستطیلی به طول قددامن وبه عرض یکچهارم دور باسن +1 برای پیش ویکچهارم دور باسن ـ 1 برای پشت رسم میکنیم بموازات کمر خطی باندازه نصف سایز،باسن بزرگ و بین آن باسن کوچک میباشد.در پشت اندازه کمر را باضافه یکچهارم ـ 1 و +3 سانت ساسن علامت میزنیم.درپیش یکچهارم کمررا +1و 3سانت ساسن مشخص میکنیم. علامتهارا باخط کشِ آستین به باسنِ بزرگ رسم میکنیم. وسط کمر 3سانت علامت زده درپشت تا 3سانت مانده به باسن بزرگ ودر پیش 2سانت زیرباسن کوچک ساسونها رابسته پشت راازوسط یک سانت تا بغل و پیش رانیم سانت تاساسن بصورت منحنی خالی میکنیم.(این یک دامن راسته سایزی میباشد) در شخصی دوزی ممکن است، بواسطه بزرگ یا کوچک بودن کمر فاصله علامت کمر تاپهلو نسبت به سایزکم یازیادشود که با کم کردن مقدار ساسن یا، بادو ساسونه کردن، فاصله را حدود 3الی 4سانت میکنیم.باکوتاه شدن ساسُنها و بیشترشدن منحنی،باسن کوچک اضافه شده، منها وباضافه1 هم حساب شود(بلندی باسن بزرگ تاسایز44 متوقف میشود)برای طرح دامن فون(گشاد) به پایین دامن راسته 4سانت اضافه نموده، 5/1سانت بالا میآییم سپس این نقطه رامستقیم به باسن بزرگ وصل ودرپایین بامنحنی ملایمی  به 5سانت مانده بوسط دامن رسم میکنیم بنحوی که در وسط، با خط مستقیم بیشترین فاصله را داشته باشد. دردامن خمره ای(تنگ)ازپایین 4سانت داخل و1سانت پایین میروییم واین نقطه را مستقیم یا با خط منحنی ملایمی به 10سانت مانده به باسن بزرگ  ودر پایین باخط مستقیم بوسط دامن وصل میکنیم.(دامنهای راسته وتنگ چاک یا پیلی لازم دارند) .        برای حذف ساسن درچرم و مخمل و جیر ودوشس خط وسط آنرا تاپایین ادامه داده و ازآنجا تا 3سانت مانده به ساسن قیچی می کنیم ساسن را بسته و با قد 70 کنترل میکنیم پایین بیش از 8 سانت باز نشود.برای آستردامنهای گشاد ازاین الگو استفاده میشود.برای دامن فون بی ساسن 4 سانت از وسط جلو گرفته آنرا تا مقابل برش قبلی برش میزنیم. ادام? خط  به کمر اضافه میکند که از پهلو میزنیم . برای راسته کردن این مدل 4 سانت ازپهلو گرفته و مستقیم به باسن بزرگ وصل میکنیم .                    30 38 936 0935   معرف و مبتکر ( روش پارسی )         علیرضا قاسمی راوندی       02177999459

                     
 بر ش   پا ر چه ها        برای برش هر پار چه ای لازم است که راه پارچه به موازات خطوط طولی بدن قرار گیرد. اما درمواردی که بواسطه طرح پارچه میخواهیم قسمتهایی مانند تکه بالای پیراهن،مچ و یقه را ازراه پارچه برش بزنیم، بایداطمینان داشته باشیم که آن قسمت بعد از شستشو آب نمیرود و چنانچه پارچه آبرفت داشته باشد،آنرا قبل از برش آب بکشیم بطور کلی تمام پارچه هایی که در بازار موجود می باشند در سه چیز مشترکند و آن داشتن راه و بیراه و اوریب میباشد.بجز چند مورد معمولاً پارچه ها در راه کش نمیآیند اما در بیراه کمی کشیده میشوند.اما تمامی پارچه ها دراوریب کاملاً کش میایند. راه پارچه که همان طول پارچه میباشد ، خطوطی به موازات حاشیه یا ترکی پارچه را میگویند و نخ هایی بعنوان تار در آن تنیده می شوند . بی راه پارچه که عرض پارچه می باشد بطور عمودی راه پارچه را قطع میکند و نخ هایی با عنوان پود که نسبت به تار دارای مقاومت کمتری می باشند درآن تنیده میشود ، وجود بیراه پارچه برای برش لباس بسیار ضروری میباشد .قطر مربع فرضی روی پارچه اوریب آن میباشد برای پیدا کردن بی راه پارچه آنها را به دو گروه تقسیم میکنیم : 1 ـ آهاردار . 2 ـ لَخت .برای برش پارچه های آهاردار با تا زدن پارچه بنحوی که دو حاشیه روی هم قرار گیرد و پارچه دارای پیچ خوردگی نباشد به وسیله خطوط عمودی و افقی یک سطحِ مستطیل که پارچه بموازات طول پهن شده باشد،هر خطی بموازات عرض بیراه پارچه میباشد. که میتوان بیراه پارچه را با یک خط کش گونیا و یا زدن دو اندازه در ابتدای آن بدست آورد .     اما پیدا کردن بی راه، در پارچه های لَخت به دو صورت انجام می پذیرد . در روش اول زدن یک چرت در حاشیه پارچه و جر دادن آن میباشد . اما روش دوم برای پارچه هایی که جِر نمیخورند کشیدن یک نخ از پود پارچه می باشد. که با در آوردن آن خطی در پارچه می افتد که باید آنرا قیچی کرد . در هر دو حالت به خاطر می سپاریم که هر گاه بخواهیم پارچه را با قدی بخصوص برش بزنیم ، اگر حاشیه پارچه در یک طرف جمع شده باشد، از همان طرف اندازه می زنیم . ( مهم ) بی راه پارچه های لَخت ، زمانی که ریش ریش نشود درست برش خورده است .   پارچه هایی را خواب دارند مثل مخمل و جیر وبعضی از ساتن ها و بعضی پارچه های پشمی و براق حتماً باید هنگام برش به یک طرف یعنی رو به پایین و خواب پارچه الگو ها را پهن کرد .   همینطور در مورد پارچه های گلدار و طرحداری که بالاو پایین دارند،گل و طرح باید بطرف بالا باشد در مواردی که بخواهیم مصرف پارچه پایین بیاید ، آنرا بصورت باز و یک لا برش می زنیم . و باید برای قسمتهای قرینه یا جفت ، الگو را برگردانیم . امّا در موارد برش دولا دقت میکنیم پارچه در قسمت زیر خالی نباشد               30 38 936 0935    مبتکر و معرف ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی         77999459      موفقیت ما وقتی کامل میشود ، که دیگران هم در آن سهیم باشند