جلسه دوازدهم  آستین کیمو نو (سرخود)   روش پارسی برای داشتن یقه آمریکایی سرخود،برگ? یقه انگلیسی رابه همان ترتیب چسبانده،ازلب? روهم گردمقابل جادگم? بالایی به دلخواه با منحنی تُوخالی به پایین یقه شکل داده سپس به پهنای مورد نظر با منحنی پُرخط کش به لب? بیرونی پشت برگه وصل میکنیم.بااتصال این خط به بیخ گردن،یقه بدون پشت برگه میشود. این یقه را میتوان با منحنی ملایمی از بیخ گردن تا شروع یقه از لب روهم گرد ازالگو جدا کرد. آستین کیمونو بامرغک، ازخط وسط،خط کارور را بمقدارسایز +10 بیرون میبریم (این اندازه تا سایز44 متوقف میشود) از بیخ گردن خطی به این نقطه کشیده  و با محاسبه سرشانه و قد آستین آنرا ادامه میدهیم. مچ را با زاوی? 90 درجه، بمقدار 14 سانت از این خط میکشیم. درز زیر آستین را از مچ به زیر حلق? تا سه سانت پایین و بیرون وصل کرده و از آن متناسب، به گشادی پایین لباس میرویم. الگوی پشت آن درادامه مطابق بدون مرغک میباشد.برای مرغک برخورد درز بغل باحلقه رادر پارچه 8 سانت بطرف بیخ گردن پیش وپشت برش زده،سپس یک لوزی با حساب جای دوخت به پهنای 8 سانت درون آن می دوزیم. درآستین کیمونوی بدون مرغک که متداول تر میباشد،علامتی را که از سایز باضافه10بدست میآید 5سانت بالا برده وخطی که ازبیخ گردن میآید ازاین محل عبورمیدهیم،این عمل آستین را بالا برده و نیازی به مرغک نمیباشد. در این حالت میتوان درز آستین ودرز بغل را به حالتهای مختلف شکل داد. برای الگوی پشت کاغذی زیر پیش قرار میدهیم. لب? کاغذ را زیر خط وسط جلومنطبق کرده و به قسمت بالا 2سانت اضافه میکنیم. سایر خطوط مانند پیش میباشد. میتوانیم ازانتهای سرشانه با خطی شبیه حلقه آستین لباسهای بی ساسن تا برخورد درز آستین و درز بغل، آستین پیش را جدا کنیم و آستین پشت را بعد از اضافه نمودن کارور، به همان شکل برش بزنیم، سپس آستین را از درز وسط بهم چسبانده و با کاغذی در زیر آن ، کلّ? آستین را 4 سانت بالا برده و با گرفتن برآمدگیهای دو طرف (پیش بیشتر،پشت کمتر)بآن شکل آستین طبیعی بدهیم. به دلیل اینکه در این مدل میتوان بدلخواه حلقه را پایین و بیرون برد.دقت میکنیم خط کف آستین از 22سانت بیشتر نباشد،اگر بیشتر شد خط را بالا آورده و کمبود آنرا بعد از کنترل آستین از چرت وسط، ازدو طرف جبران میکنیم. این آستین خورد زیاد نیاز ندارد. هرگاه آستین جدا میشود باید 4سانتی که در کلّه بالا میرود منهای پهنای اپل، از قد آن کم کرد. این آستین رامیتوان با اوازمان بدلخواه چین یا پیلی داد.   30 38 936 0935   مبتکرروش پارسی( علیرضاقاسمی راوندی )  02177999459

جلسه دهم  الگو سازی قسمت اول  روش پارسی   دروسط پیش،برای لباسهای جلو باز،به مقدار لازم فضا میگذاریم.اگرلباس جلو بسته را از وسط باز کنیم، دوقسمت جلو از هم فاصله میگیرد.(در پایین بیشتر ودربالا کمتر) باید برای لباسهای تنگ و بی یقه ها (تنگ یا گشاد)محل یقه صفر ودر باسن بزرگ1سانت.لباسهای نیمه تنگِ یقه سرخود بالا2میل و باسن بزرگ 5/1سانت. لباسهای گشاد  یقه سرخود بالا 4 میل باسن بزرگ 2 سانت ، خط وسط جلوی جدید را اضافه کرد. بعد ازآن روهم گرد میخواهیم. که برای جلیقه 5/1 سانت، بلوز 2 سانت، کت 5/2 سانت و پالتو 3 سانت متداول میباشد. روهم گرد هر مقدار که باشد، لباس دو برابر آن رویهم میآید. بعد از روهم گرد سجاف میخواهیم، که گاهی سرخود و گاهی جدا بریده میشود. پهنای آن برای بلوز 6 سانت، کت 8سانت و پالتو 10سانت مناسب میباشد.سجاف را وقتی میتوان سرخود برش زد که جلوی لباس صاف باشد،در این صورت اگر لباس دارای یقه باشد باید آنرا جدا ببرّیم.قسمت بالای سجاف از بالاترین جادگمه که معمولاً در امتداد ساسن سینه میخورد (برای لباسهای تنگ و نیمه تنگ دگمه دراین محل ضروری میباشد)پهنتر برش زده تا هنگام دوخت حدود 4 سانت بادرز سرشانه جفت شود.برش طوق یقه و سرشانه را در حالی که سجاف را بداخل تا انداخته ایم، میزنیم . جا دگمه افقی به هر اندازه که باشد نیمسانت روی روهم گردمیآیدومابقی آن داخل لباس میرود. جادگمه عمودی رو خط وسط جلوی جدید قرار میگیرد.اگر بخواهیم یقه 3سانت ودوتکه وامثالهم بدوزیم بهتراست طوق یقه جلو را 1تا 2سانت خالی کنیم. در اینحال میتوان بیخ گردن را هم چند میل باز کرد. برای دوخت یقه انگلیسی به این مدل باید جلوی یقه را از بیخ گردن حداقل 2 سانت خالی کنیم . لب? شکاف پایین را حدود 3 سانت چرت زده مقدار یقه را هر اندازه که باشد حساب میکنیم.برای نصب اپل باید شیب سرشانه را نیم سانت کمتر از پهنای اپل بالا بیاوریم. کلگی آستین هم متناسب باپهنای اپل ومقدارخورد مناسب بالا میآید.حلقه برای بلوزمناسب میباشد امّا برای کت دونقط? پایین حلقه را نیم سانت پایین و پهلویی را نیم سانت هم بیرون میبریم.این گشادی درمانتوو پالتو به 1سانت میرسد.حلقه پشت نیزمتناسب با جلو در پهلو پایین و بیرون میرود.انتقال ساسن بغل سینه بابرشی ازتلاقی کارور وحلقه ویا 4سانت بعدازبیخ گردن درسرشانه راکوپ حلقه وکوپ شانه مینامیم.گاه انتقال ساسن بغل سینه بصورت چین درمیآید .           30 38 936 0935    معرف و مبتکر ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی     02177999459

جلسه نهم    ادامه آستین  روش پارسی  از کادر 40 به بالا به ازای هر 1 سانت، 1 میل کلّ? آستین از خط پشت آستینِ افقی بالا میرود.بنابراین دو مثلثی بالا بلا استفاده میباشد،امّا میتوان از آنها تا کادر 50 کمک گرفت. همیشه درز آستین نسبت به تنه مقداری اضافه دارد که آنرا با توجه به جنس پارچه و مدل محاسبه میکنیم . اضاف? درز آستین  به تنه خورد میخورد ، که با زدن اندازه مقدار آن مشخص میگردد. هر گاه اضافه (خورد) در هر دو طرف یکسان بود،درز آستین با درز بغل جفت میشود.امّا اگر خورد یک طرف بیشتر بود،نصف مقدار اضافه،از درزبغل بسمت دیگر میرود.این عمل را کنترل آستین مینامیم.برای الگوهای لباس باساسن دقت میکنیم،بلندیِ حلق? جلو از بلندی خطِ کف آستین، از 3سانت کمتر باشد.امّادر مدلهای بی ساسن این اختلاف به 5 میرسد. این عمل را هم کنترل نهایی مینامیم.  درشخصی دوزی دقت میکنیم، عرض کادرآستین ازدور بازو حدود 4 سانت کمتر نباشد. درصورتی که دور بازو بزرگتر باشد، باید کادر آستین را بیشتر کنیم که در این صورت خورد آستین زیاد میشود.در این حالت بهتر است از پارچه هایی که خورد خورِ زیاد دارند، استفاده کرد. در غیر این صورت ، با بالا آوردنِ خط کف آستین، مقدار خورد را  کم کرده، مثلثی های زیرآستین را هم بطور طبیعی رسم میکنیم.درز سرشانه وقتی باچرت آستین جفت میشود که دست در حالت طبیعی باشد. امّا اگر دست بطرف جلو یا عقب بود آستین باید مقداری بچرخد، که مقدار آن با پرو مشخص میشود.  در صورتی که مایل باشیم، آستین کاملاً بچسبد. عرض کادر آستین را مطابق اندازه دور بازو رسم کرده ، در بالا تنه هم حلقه ها را باندازه ای از پایین بالا میآوریم، تا خورد متناسب شود.همیشه، مقدار خورد را با جنس پارچه در نظر میگیریم. درمورد پارچه های آهار دار مانند تافته، مقدار خورد کم و پارچه های نرم مانند کشمیر را معمولی میگیریم. در مواردی که  کلّ? آستین پُف دارد و درون آن پشم شیشه  یا ابر و امثالهم  قرار میگیرد ، مانند دادن اِپل، کلّ? آستین را  از خطِ جلو آستینِ افقی بالا میبریم،تا خُرد آستین بیشتر شود 30 38 936 0935   معرف و مدرس ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی         02177999459                       

جلسه نهم  آ ستین  روش پارسی برای الگوی آستین مستطیلی به طول قدآستین و به عرض یکسوم دور سینه باضافه 2 رسم میکنیم. بموازات خط شانه،دوخط پشت آستینِ افقی وجلوآستینِ افقی را بفاصله یکدهم پهنای کادرمیکشیم. ازخط شانه نصف عرض کادر منهای دو میشود خط کف آستین،قدآرنج را 33 سانت میگیریم. کادر را از عرض به 4 قسمت مساوی تقسیم کرده، زیر آستینِ پشت با دو قسمت روی آستین و زیرآستینِ جلو با 3 خطِ پشت آستینِ عمودی، خط وسط و جلو آستینِ عمودی مشخص میگردد. جدول کادر 7 علامت اصلی دارد. (1) جلو (2) پشت (3) وسط (4) تلاقی جلوآستینِ افقی وجلوآستینِ عمودی(5) تلاقی پشت آستینِ افقی با پشت آستینِ عمودی (6) تلاقی پشت آستینِ افقی باجلوآستینِ عمودی، یک بیستم عرض کادر بطرف وسط(7)تلاقیِ جلوآستینِ افقی باپشت آستینِ عمودی،یک بیستم عرض کادر بطرف پهلو.  چهار علامت فرعی هم اضافه میکنیم(1)از عرض کادر 31 تا عرض کادر 40 یکدهم عرض آستین باضافه یکان عرض بر حسب میل (یکان 40 ، ده میل است)و از عرض 41 تا 60 بازای هرسانت 1میل اضافه میشود که مثلثی بطرف پهلو میروند.(2) تلاقی خط کف آستین با پشت آستینِ عمودی همان مقدار مثلثی جلو ،باضافه 2سانت مثلثی بطرف پهلو. (3) تلاقی پشت آستین افقی با خط وسط بطرف جلو،وسط خطِ شانه وپشت آستینِ افقی4)تلاقی پشت آستینِ افقی وخط وسطبطرف پشت نیمسانت مانده به خط شانه، هر دو مورد آخر بمقدار مثلثی زیرآستینِ پشت، منهای دهگان عرض کادر بر حسبِ میل.توسط علامتهای بدست آمده حلقه آستین را رسم میکنیم. آستین از کادر 30 به پایین توسط 7 علامت اصلی رسم میشود.ازسایز 36 به بالا نیمسانت ازخط وسط و کلگی آستین به طرف پشت چرت سرشانه هنگام دوخت با درز سرشانه جفت میشود، که این مقدار از سایز 36 به پایین 3 میل میباشد درشخصی دوزی اگر برآمدگی پشت صفر بود 8میل واگر 1بود مانندسایزواگر 2بود 2میل چرت میزنیم. ازسایز 36 به پایین هم به ترتیب وسط، 3 میل و 6 میل چرت میزنیم. (کادر آستین چسب را مطابق دور بازو درآورده حلقه ها را متناسب از پایین بالا می آوریم تا خورد اندازه شود .)      خط کف آستین عرض کادر 45 میشود 5/20 ، از 45 تا 50 میشود 5/21 ، از 50 تا 55 میشود 22 و از 55 تا 60 میشود 5/22 . از کادر 60 به بالا ، کناره های آستین اضافه میشود .       30 38 936 0935 معرف(روش پارسی)علیرضا قاسمی راوندی  02177999459

جلسه هشتم بالا تنه پیش  روش پارسی   مستطیلی به طول قدبالاتنه جلوو به عرض یکچهارم دور سینه +1رسم میکنیم.از خط گردن خطوط یقه، شانه، کارورو کف حلقه آستین را میکشیم. خط حلقه آستین کارور منهای3 بخش بر دو  میباشد. برای رسم حلقه آستین از تلاقی خط حلقه و شانه 1سانت بیرون رفته و از روی خط کف حلقه آستین در پهلو 3 سانت بالا و روی خط حلقه 4 سانت بالا و 1 سانت بطرف پهلو رفته علامت زده (درالگوی شخصی اگر عرض کادر حلقه بیش از اندازه سایز شد،این علامت رانخواهیم داشت)وسط این دوعلامت هم 2سانت ازخط کف حلقه بالا آمده، این نقاط را با منحنی مناسب  بهم وصل مینماییم. برای طوق یقه  روی خط گردن یکپنجم دور گردن واز همان نقطه روی خط یقه دو میل کمترو به طرف پایین هم همان یکپنجم دور گردن را علامت زده،منحنی طوق یقه را میکشیم.از بیخ گردن تا بالای حلقه،خط سرشانه رامیکشیم. از وسط جلو،نصف فاصله سینه و ازبیخ گردن،بلندی سینه،نوک سینه رامشخص میکند.از 2سانت بعد از محل سینه بطرف پهلوو پایین دوتا ساسن رسم میشود.ساسن بغل سینه (سایز 38) 5سانت وساسن زیر سینه 3 تا 5 سانت میباشد. روی خط کمر  یکچهارم اندازه دور آنرا باضافه 1 و مقدار ساسن نموده علامت میزنیم. به لب? بالای ساسن بغل سینه 1 سانت اضافه کرده و از زیر حلقه به آن وصل میکنیم ساسن را بسته و ادام? این خط را که کمی بطرف بیرون رفته، به محل کمر خط میکشیم.درز پهلو باید در حالت ساسن بسته قیچی شود، تا حالت شکستگی داخل ساسن را بما بدهد. همیشه ساسن پهلوی سینه بطرف بالامیخوابد ودر صورت دوخت بهتراست کمی کج بطرف پایین باشد(در روش پارسی مقدار ساسن بغل سینه از اختلاف طول کادر پشت و جلو ،باضافه آن 3سانتی که برای رسم حلقه از بغل بالا میرویم بدست میآید. اما درشخصی دوزی دقت میکنیم برآمدگی پشت نخست از طول کادر کم شود زیراوجودآن در طول کادر از مقدار ساسن کم میکند.دراینجا لازم به ذکر است که برآمدگی پشت(کول) و گودی کمر همدیگر را خنثی میکنند یعنی اگر شخصی 1سانت برآمدگی پشت  و 1سانت گودی کمر داشت، میتوانیمهر دو را صفر بگیریم. برای لباسهای آستین دار  با شیب سرشانه 6سانت در پشت و پیش1سانت شیب سر شانه را کم میکنیم.سرشانه پشت بهتر است کمی اضافه داشته باشد تا خورد بخورد باید هنگام دوخت سرشانه پشت را زیر قرار دهیم...        30 38 936 0935 مبتکر و معرف ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی               01277999459